白瓷碗里，一簇鲜虾"浸淫"在酡红的杨梅酒浓汁中，已然"醉生梦死"。用筷子夹起一只醉虾，虾脚微微弹动，虾须轻晃几下，虾儿已然大醉到云梦泽去了，不知自己将要成为我的腹中之物。
二十年前喜欢上醉虾的味道。开始，对这道菜也是拒绝的，因为听多了某些人对生食海鲜的诟病之辞。批判醉虾的人还会添油加醋地描述，鲜虾如何在我们口中活蹦乱跳、如何为了生存痛苦挣扎，结论是，生食是不人道的。
好事者，你打个喷嚏，他也会批判你污染环境。欲加之罪，何患无辞？若是介意，寸步难行。
第一次吃醉虾，在杭州老店楼外楼。几十年前的聚会，跟谁聚会？为何聚会？都已经记不清了，却记得清那晚湖边通明的灯火，灯火下闪着新鲜色泽的西湖醉虾。从此，爱上了，有点纠结却又无法自拔地爱上了这道菜 - 醉虾。
这初恋般惊艳的一次，是断断忘不掉的。后来吃过次醉虾，再无艳遇，直到瓯江边的一次午餐，又给我留下了舌尖的醉虾印记。原来也有高人在民间。那是一个江边农家乐型的酒楼，算不上，亦无排场，但也不算大众化，还是有点自身风格的，菜品在民间的水平属中等偏上。那日的环境和气氛好，我们坐在酒楼临江一角，木窗大开着，远眺瓯江上片片白帆，如海鸥的狭长尖翅，序列有秩，随着江水绵延而去，淡化在天地相接之处，景象甚是奇特。我们一家人围坐在两张拼起来的方桌边，吹着江风，享受美食，很快乐的回忆。
那一餐里的醉虾，是我遇见的第二个绝色。
想不到还有第三位绝色，事不过三还真有点奇妙的暗示，其间又让我等了将近十年。姗姗来迟的她，雍容却清雅，高贵又内敛，美轮美奂但不失自己独特个性。她含着西湖水的清冽、江南风的温润、初夏的微酸。"众口但便甜似乎蜜，宁知奇处是微酸"，方岳本是赞美杨梅的诗句，在一钵醉虾中，竟然也游刃有余。
我说的这人间殊色，乃是西湖国宾馆紫薇厅的杨梅醉虾。看看有多少人跑去紫薇厅，不是为了欣赏西湖上的风吹湖皱、水光山色，不是为了抚触刘庄的曲廊修竹、亭台水榭，而是为了吃到那一口微辛、微辣、微甜又微酸的杨梅醉虾。
大口吃肉满足，小口食鲜品味，故而这"小口鲜"，必须要经得起舌尖、味蕾和胃部的三重考验，才能达到“品味”之标准。绝色美女者，也许须经得起细看、近看、久看。在这方面，江南人的品赏功夫，是高人一筹的。杨梅有丝毫过酸，虾肉有丝毫不够滑嫩，香料有丝毫过重过浓，都逃不过食客精密仪器般的味蕾。虾身不够青透，酒色不够浓酽，酱汁不够清冽，也逃不过老饕挑剔的双眼。增之一分太浓，减之一分太淡，人们对美食的挑剔程度，有时甚至超出了对美女的要求。
但紫薇厅的杨梅醉虾，它能够满足你的所有幻想。微醺宝石红，与我们迷醉的双眼缠绵着，杨梅酒并没有强烈的刺激味道，它钻进鲜虾体内，使本来灰青的虾头虾身，泛出了暗暗的宝石红色调。半透明的青红虾身，在灯光照射下，丰盈动人!
除了眼睛和舌头，鼻子也被贴心地照顾到了。鲜虾浸润在酒中五六分钟后揭盖，首先飘出来的便是酒香绵绵。那酒香却又有了些许不同，里面携带着杨梅的果香，河虾的鲜香，辣椒蒜末的辛香，一个小小白瓷钵里，容下了河里的、树上的、泥土里的那些芬芳。
杨梅醉虾的美好，既深刻又含蓄。保持低调，却仍然能兀自发光，难掩其艳色。它如同我们江南人表达自己情感的方式，并不刻意追求惊天动地和轰轰烈烈，具有回甘的滋味，似乎更能久长，一段感情中的回首与回眸，也尤其珍贵。真心实意爱上的，不必挽留，它自留。当我们望着烟雨中的西湖，小啜着时令小鲜，深深去感知生命细节中的奥义，相比大口吃肉、大口喝酒的豪放来说，这种淡定，并非没有力量。
一钵杨梅醉虾可能不必联系到人生、联系到哲理、联系到感悟，在这里，只要享受日光丰盛和宁静平和，还有至臻的美味。好酒、好虾、好地方，制造一次让你难忘的遭遇，足矣。
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