开导别人的歇后语
八月的石榴——满脑袋的红点子 比喻处理问题有很多主意和办法。豆芽儿抄虾米——弯子不少 形容某人心眼多。二踢脚上天——两头响 比喻两件事情同时推动。桑木扁担——宁折不弯 用桑木做的扁担及时被压断了也不会弯曲，形容性格刚强，宁死也不屈服。王麻子剪头——真刚 王麻子：北京剪刀行业的，所制剪刀质量及佳，用好钢做材料。钢：与“刚”谐音，形容某人真的很刚强。土地老爷的内脏——石心石肠土命人——心实 形容人实在憨直。4、大公无私包公断案——铁面无私 包公：宋朝包拯，为官不畏权贵，执法严明。指办案或办事公正无私。5不善辞令、安分守己大茶壶里煮饺子——肚大口小倒不出来 比喻人有学问，心里明白道理，却表达不出来。紧口坛儿——装得多，倒得少 比喻人心里想法很多，但说出来的话很少。二小穿军装——规规矩矩 形容言行遵守法律制度，或者安分守己开导别人的歇后语？
篱笆爬竹竿 —— 一节一节来
裁缝师傅戴眼镜 —— 认针(真)
湖广总督 —— 管两省
铁路上的警察 —— 各管一段
要甜的拿糖碗,要酸的拿醋碗 —— 一行是一行
闷心人做事 —— 使暗劲
狗捉老鼠 —— 好管闲事
抓着荷叶摸藕 —— 追根到底
吃多了腌鱼 —— 净(尽)管咸(闲)事
竹板弓 —— 一个劲
老母鸡生蛋 —— 尽力量
刘备请诸葛 —— 三顾茅庐
中华百年北京砂锅居都有哪些猪肉菜？
沙锅居饭庄位于北京市西四南大街，是北京风味的老店之一。于清乾隆六年（1741年）开业。原址在北京西城义达里附近。
据传，这家饭庄是原清朝“定王府”的几个更夫所开，原名“和顺居”，因该饭庄所使用的一口煮肉大锅世人罕见，煮成的肉美味异常，人们就把这家饭庄叫成“沙锅居”了。
200多年来，沙锅居一直沿用那口直径130厘米、深100厘米的煮肉大锅，所煮白肉选用本地清一色的“鞭猪”，即从京东用鞭子赶来的活猪。这种猪原肥肉嫩，头天宰，当晚煮，次日卖，白汤煮白肉，异香扑鼻，成了北京一带风味名吃。“名震京都三百载，味压华北白肉香”，正是对这家饭庄的写照。
沙锅居的菜肴取材于全猪的各部，采用满族传统的烧、燎、白煮等烹调方法，使各式菜肴富有特色，脍炙人口。如各式各样的烧碟、凤眼肝、炸鹿尾、炸小丸子勺里拍、沙锅全桌、湖肘子、白煮、酸莱血肠、拌双脆等都是沙锅居的菜肴，别具风味。
从1952年开始，沙锅居厨师将口蘑、海米、玉兰片等辅料和葱、姜调料与白肉放于小沙锅同燥，从此，各式各样的沙锅菜——沙锅白肉、沙锅下水、沙锅三白、沙锅丸子等陆续应市，深受顾客欢迎。
长沙非遗美食有哪些？
1.
九如斋九如斋作为湖南糕点店，承载了几代湖南人的记忆。持续经营传承至今，其生产销售的湘味糕点、月饼等食品也已经成为了不少湖南人记忆中“家”的味道。春有香酥麻圆、酒酿.
2.
火宫殿传统小吃火宫殿传统小吃是长沙地方风味的龙头和代表。
3.
杨裕兴长沙人众所周知的一句歇后语是：“杨裕兴的面———牌子多。”说的就是“杨裕兴”...
4.
玉楼东玉楼东酒家始创于清朝同治年间，是名副其实的长沙百年老店。其中麻辣仔鸡
老北京小吃都有哪些？
首先不得不说的肯定是爆肚、炒肝和炸灌肠：
炒肝儿
单从外表看，这炒肝和胡辣汤到是有几分相像，但这两者的味道和口感却有天差地别。胡辣汤鲜香麻辣，食材丰富；而炒肝则蒜香浓郁，口感鲜嫩。
将处理干净的肠子切段，猪肝切薄片儿，放入以老抽、料酒、盐、桂皮、大料、葱姜、小茴香等多种调味料制成的卤汤中卤制。
在卤汤中加入水淀粉，搅拌均匀成糊状。再倒入大量蒜粒，熬出蒜香，这炒肝就算齐活儿啦。
炒肝浓郁的汤汁混着蒜粒，肝嫩肠肥，香而不腻，浓稠润口，着实是让人上瘾的味道。一碗炒肝儿就一份猪肉大葱的包子，在北京，这可是受欢迎的早餐搭配之一了。
爆肚
肚，其实就是胃。北京爆肚儿，爆的就是牛肚和羊肚。爆肚常见的是这五种：牛百叶、牛肚仁、羊散丹、羊肚领、羊肚板。
很乱是不是，别急，看完这张图你就知道你平时吃的到底是啥了：
爆肚，常见的就是水爆。顾名思义，就是将肚放入滚水中汆烫。烫的时间不宜过长，有七上八下之说，烫久了就老了。爆肚，吃的就是个嫩劲儿。
爆肚的方法很多，常见的有水爆、油爆、汤爆和芫爆。
水爆：
要求水旺火旺，根据部位不同，在滚水之中汆烫时间也有区别，捞出后蘸料食用；
油爆：
用水烫过肚后再用油爆炒；
汤爆：
先用水焯过肚片，再烧制牛肉高汤冲泡肚片；
芫爆 [yán]：
烹制时要加入芫荽（香菜）而得名，常误写为盐爆。
这爆肚到这才成功了一半，尤为重要的另一半，其实就是蘸酱。
以芝麻酱为主料，配上韭菜花、腐乳、醋、虾油、蒜汁、葱和香菜，搅和均匀，这就是一碗地道的爆肚蘸酱了。
刚涮好的爆肚，酱碗里一过，沾着浓郁的芝麻酱汁，旋即入口，极鲜、极嫩、极弹，喷香爽脆，余味无穷，难怪北京人爱极了这一口儿了。
炸灌肠
可能会有吃货朋友吐槽：你介是虾扯蛋，炸灌肠哪是下水了？
其实，初的灌肠就是用猪大肠灌制的。后来灌肠的制作工艺发生了变化，就演变成了现在这种形态。
现在的炸灌肠，多是以红薯淀粉或是绿豆粉为主料，加水揉成长条后上锅蒸熟。
晾凉后，切成一边厚一边薄的片（这样的灌肠口感层次分明，薄的地方酥脆，厚的地方软嫩），再入锅煎炸遂成。这炸灌肠的油好用猪油，味道更醇，香气更浓。
炸好的灌肠，蘸上用蒜粒和盐水调和成的蒜汁，用牙签扎着，一口一个，喷香蹦脆，带着解腻又提味儿的蒜汁儿，吃起来荡气回肠，越嚼越香。
此外还有一道源于清代的美食——它似蜜也很受欢迎：
它似蜜
“它似蜜”又叫蜜汁羊肉，是一道地地道道的传统清真菜。据说是慈禧太后吃了之后十分喜爱，询问菜名。御厨为讨老佛爷欢心，便说此菜无名，让老佛爷赐名。慈禧太后因其甘甜如蜜，便赐名“它似蜜”。
“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家”，曾经的宫廷御膳，如今已成为京城百姓餐桌上的家常菜肴了。
它似蜜的做法很多，简单的有以糖醋调味的，复杂的也有不用糖，而以葡萄干、杏干泡出的汤汁进行调味的。每种做法各具特色，但都足以让吃过的人难以自持。
还有就是春饼、春卷和炸春段，在立春，老北京人必吃的就是它们：
春 饼
春饼说白了就是大饼卷菜，这可是北方特有的立春饮食风俗哦。
常见的吃法就是点上几个炒菜，叫上几对儿春饼（一对春饼一般就是两张一叠），然后用这春饼卷着菜吃。什么京酱肉丝、宫保鸡丁、鱼香肉丝，爱吃什么就卷什么，百无禁忌。
春饼的搭档要数炒合菜（用韭菜、鸡蛋、粉丝、豆芽炒在一起的一道菜肴）。
清脆的豆芽、浓香的韭菜、柔嫩的鸡蛋和这筋道的面饼混合在一起，一口咬下，嘎吱脆响，香气四溢，口感和味道都是绝妙。
常见春饼的做法有两种，有烙的，有蒸的。烙的春饼更劲道，蒸的春饼则更柔软。两种口感，任君选择。
立春吃春饼的习俗已有数千年的历史，从宋朝到清朝，逐渐盛行，以至于还有皇帝在立春向百官赏赐春饼的记载呢。
炸 春 段
炸春段也是一道老北京的传统美食，它和春饼颇为相似。虽说都是皮包着馅儿，但炸春段用的却不是面皮，而是蛋皮。
在打散的蛋液中加入少许水淀粉和食盐，搅匀后下锅（水淀粉和盐能增加蛋皮的拉伸力）。
锅中抹一层油，锅热后关小火，倒入蛋液，晃动锅子，让蛋液均匀铺开，等下层蛋液凝结，这蛋皮子就完成了。
就用这样做出的蛋皮子，包上馅料，蘸上面包糠或淀粉浆，下锅一炸，这就是炸春段了。
炸春段的馅料一般选用时令的鲜蔬和猪肉，北方就有以初春未开花的蒲公英为馅儿的炸春段做法，不但滋味鲜美，还有消炎祛毒的功呢！
春 卷
无论北方还是南方，春卷都是迎春必备的美食之一。
春卷皮的做法和春饼皮几乎如出一辙，只不过春卷皮更薄，尺寸也会稍小，而且是蒸熟的。甚至还有种说法，其实春卷就是春饼演化而来哦。
与春饼和春段不同的是，除了包常见的馅料以外，春卷还有一种隐藏吃法——甜味春卷，尤以豆沙春卷，受欢迎。
豆沙春卷另辟蹊径地以豆沙为馅儿，而不是用一般的肉馅儿或蔬菜馅儿。焦香的外皮配上甜蜜蜜的豆沙，一道菜也能带来甜品一般的幸福感觉。
作为知名度高的迎春美食，全国各地春卷的做法可谓五花八门，能咸也能甜，这种多元而兼收并蓄的特点就是春卷的魅力所在。
你们那边有什么有意思的方言吗？
青海方言：
我们家乡的：你近可好？你好照撒？
你这几天干啥呢？你直字天租撒照张？
你在那里？你阿扎俩？
我在这里：脑直扎俩
过年好：年过照好照撒？
等好友们问的时候我再回答吧！就这样简单回答几句话吧。在评论区探讨???
我国传统文化形式有哪些,除了剪纸？
1、民间工艺
中国的民间工艺主要有：陶瓷、剪纸、草艺、布艺、泥塑、刺绣、茶艺、灯谜、酒令、歇后语等。
2、民间艺术
中国的民间艺术主要有：戏剧、国画、书法、对联、文房四宝、皮影戏、节气、雕刻建筑艺术、各民族的语言文字等。
3、风俗习惯
中国的传统节日主要有：端午节赛龙舟，元宵节闹灯，中秋节赏，清明节扫墓，春节写对联、贴窗花、吃团圆饭、拜年、拿压岁钱等。
中国的民俗风情主要有：祖国名胜古迹、少数民族的节日等。
4、诗文赏析
中国古代的文学作品主要有：唐诗、宋词、元曲、四大名著、《资治通鉴》等。
5、神话传说
中国的古代故事传说主要有：民间故事、神话故事、传说、传奇等。
6、中华美食
中国的美食主要有：八大菜系、中华、各种地方小吃等。
北京炒肝有什么历史故事？哪家不错？
北京有一些“名不符实”的小吃，比如“炒肝儿”，一碗勾了芡的稠汁，颤颤巍巍盛在小瓷碗里，棕红晶亮，浓香扑鼻。汤汁里的主料是肥肠，上面浮着的几小块猪肝仅能算做点缀。炒肝儿是北京人早点里的汤饮，通常搭配着猪肉包子一起下肚。秋冬时节，大清早来顿套餐，滋润舒坦，格外暖和。
吃炒肝儿可不使用任何辅助工具，只需将炒肝端起，单手托起碗底，唇齿触碰到碗边的同时，拇指轻推瓷碗，其他四指随之旋转……舌尖抵住碗边轻轻那么一嘬，紧跟着抿起嘴角，轻嚼肥肠、肝尖。
炒肝儿虽是粗食，却和文化人关系不浅。民国初年，前门外鲜鱼口胡同路南有一家叫“会仙居”的小酒铺。会仙居老板受白水汤羊启发，以猪的肠、肝、心、肺洗净后，分别切成肠段、心丁、肺条、肝片，放佐料白汤煮，起名白水杂碎。但因工艺简单，佐料单一，并不受食客待见。会仙居时常有些文人光顾，这其中就有当时颇具影响的报人杨曼青先生，他建议白水杂碎改名为“炒肝儿”，烹饪的时候用大料、口蘑汤等等调料把下水炖透了，添上酱，撒进蒜泥，熬得稠稠的。经他这么一指点，做出来的炒肝儿备受食客青睐。
所谓的“炒”，并不是滚油翻炒，而是老北京话所讲的一种烹饪手法，指的是用小火把食材慢慢地糗透，熬出浓厚的稠汁。据说此处的“炒”源于满语“colambi”，此字虽译成汉语“炒”字，但意思更为广泛，烹、炒、煎、熬均称之为“炒”。
一碗简单的炒肝儿，还凝聚了北京人特有的幽默。当时的北京，时局动荡，人们心神不安。不知是谁把这种心态和炒肝儿扯到了一处，造出个歇后语叫：“会仙居的炒肝儿不勾芡—熬心熬肺。”这句话传进老板的耳朵里怎么听怎么不是味儿。老板就把原料里的心和肺给去了，还真就勾上芡。不想没过几天，北京城里又多了句数落人的话叫做：“会仙居的炒肝—没心没肺。”
民国22年，会仙居斜对面又开了一家叫“天兴居”的铺子，专卖炒肝、包子，和会仙居抢开了生意。天兴居熬制炒肝儿用心，炒肝的香，除了主料之外，关键的就是蒜香，蒜一定要捣碎成泥，越细腻就越地道，吃蒜不见蒜。
“一声过市炒肝香。”转眼到了新中国成立后的公私合营，天兴居合并了会仙居，成了鲜鱼口专营炒肝儿的，传承至今。
与很多北京吃食一样，炒肝讲究“配套”，炒肝唯有配上猪肉大葱馅的包子才算应景、过瘾。天兴居的炒肝儿还没试过。有一次偶然在徐记烧饼铺吃烧饼的时候，和一个常来的食客聊北京小吃，他建议我去尝尝赵记炒肝，说地道，炒肝配包子。
顺利拔草赵记炒肝，在沙子口，地方不难找，环境干净，大概是重新装修过，食客很多，饭点排大队，等桌拼桌。我偏爱清淡的饮食，对方中山的胡辣汤心有余悸，看到黏黏糊糊的汤汁还是提不起兴头，点了小碗的炒肝儿，2两包子(猪肉大葱/茴香鸡蛋)，再来份酸辣瓜条，35块。大概我这个南方人是品不出炒肝的味道的，能凑合吃，肝很少，肥肠居多。旁边的应该是爱这一口的，咕噜咕噜，嘬的那叫一个香！包子蘸醋，一口包子一口汤。